這十年，街頭潮牌和奢侈時(shí)裝“交換人生”
發(fā)布時(shí)間: 2019-12-25
2010年代，我們目睹了一場(chǎng)改寫游戲規(guī)則的“身份認(rèn)同”危機(jī)。街頭服飾不想做街頭服飾了，時(shí)裝也不想做時(shí)裝：他們決定成為對(duì)方。2009年，Virgil Abloh和Don Crawley在芝加哥的柳條公園（Wicker Park）開(kāi)了一間名為RSVP Gallery的精品店，把村上?。═akashi Murakami）和Kaws的藝術(shù)作品，和Comme des Gar?ons、古董Chanel、A Bathing Ape，和Ambush的首飾放在一起。Jazmin Soto則開(kāi)始和Hood By Air的Shayne Oliver在紐約布魯克林舉辦了GHE20G0TH1K派對(duì)，由社交場(chǎng)合衍生的獨(dú)立服飾品牌Hood By Air剛開(kāi)始風(fēng)生水起。當(dāng)時(shí)Louis Vuitton的創(chuàng)意總監(jiān)還是Marc Jacobs，他邀請(qǐng)坎耶·韋斯特（Kanye West）一起設(shè)計(jì)了奢華運(yùn)動(dòng)鞋膠囊系列。
韋斯特當(dāng)年給Louis Vuitton設(shè)計(jì)的高幫球鞋“Jasper”、中幫“Don”和低幫“Mr Hudson”，曾是街頭文化壯大的成功標(biāo)志，他本人也從奢侈品的消費(fèi)者變成了創(chuàng)造者。當(dāng)然了，那時(shí)早就有山本耀司（Yohji Yamamoto）和阿迪達(dá)斯（Adidas）在Y-3系列合作（創(chuàng)辦于2003年），Alexander McQueen也和Puma合作了McQ（創(chuàng)辦于2005年）。不過(guò)，這些合作關(guān)系只是表明了時(shí)裝設(shè)計(jì)師愿意在輕便的球鞋和運(yùn)動(dòng)服飾上發(fā)揮才華，但韋斯特和Louis Vuitton就完全不同了：不是高端時(shí)裝“下沉”，而是街頭文化在“向上”。
“舊奢侈品”曾是“排他”、“渴望成功”和“誘惑”的同義詞，如今已被一場(chǎng)基于社會(huì)包容、可得和知識(shí)的運(yùn)動(dòng)取代。積極進(jìn)行新實(shí)踐的品牌、藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師對(duì)舊奢侈品的規(guī)則太熟悉了，他們把規(guī)則改寫得更符合自己的需求。他們懂得品牌培植欲望和關(guān)注者的方式，因?yàn)樗麄冏约壕褪顷P(guān)注者。更重要的是，他們將奢侈品從一門行業(yè)變成一種文化平臺(tái)，使街頭文化的存在合理化。
“舊奢侈品”已被一場(chǎng)基于社會(huì)包容、可得和知識(shí)的運(yùn)動(dòng)取代。
到了2010年代，坎耶·韋斯特已經(jīng)成為知名的時(shí)裝偶像，這是此前的明星時(shí)代未曾有過(guò)的。他在2011年與Jay-Z合作的專輯《Watch the Throne》開(kāi)創(chuàng)了某種“奢華說(shuō)唱”的風(fēng)格，由Riccardo Tisci負(fù)責(zé)專輯封面和巡演服裝的藝術(shù)指導(dǎo)。韋斯特對(duì)Tisci時(shí)代的Givenchy系列的支持，也強(qiáng)化了奢侈品牌在街頭文化領(lǐng)域的聲望，把羅特韋爾犬和鯊魚(yú)裝飾的連帽衫和運(yùn)動(dòng)衫變成令人垂涎的商品。關(guān)注街頭服裝的受眾開(kāi)始越來(lái)越關(guān)注T臺(tái)。Shayne Oliver的Hood By Air和Virgil Abloh的Off-White并不把自己定義為百貨公司“當(dāng)代價(jià)位”的街頭品牌，而是與已故歐洲設(shè)計(jì)大師的時(shí)裝屋同屬一個(gè)聯(lián)盟的“設(shè)計(jì)師品牌”。
高速傳播的社交媒體和互聯(lián)世界改變了全球消費(fèi)語(yǔ)言。你能看到的和你能買到的已經(jīng)可以同步，時(shí)裝因此成為一種用以觀賞的新景觀。Instagram等平臺(tái)的崛起進(jìn)一步削弱了傳統(tǒng)時(shí)裝掌門人對(duì)潮流和品味的話語(yǔ)權(quán)，獨(dú)立創(chuàng)作者和品牌無(wú)需討好傳統(tǒng)零售商和雜志就能培育屬于自己的受眾。
“街頭文化”和“奢侈品”之間的界限沒(méi)有被打破，只是變得扁平了。
Rhuigi Villase?or的Rhude、Kerby Jean-Raymond的Pyer Moss和Jerry Lorenzo的Fear Of God等品牌在舊世界熱烈擁抱他們之前，就實(shí)現(xiàn)了成功。這些品牌尤其建立有辨識(shí)力的消費(fèi)者支持上，而這部分消費(fèi)者通過(guò)自學(xué)培養(yǎng)的品味正變得越來(lái)越復(fù)雜。 這種觀點(diǎn)不僅存于堅(jiān)定不移的品牌粉絲之中，也存在于在時(shí)裝品牌質(zhì)量下滑時(shí)敢于指出問(wèn)題的鑒賞家們。就在那時(shí)，我們知道，“品牌”不再是一個(gè)精英匯集的俱樂(lè)部，而是圍繞文化可信度聚集受眾的平臺(tái)，是把品牌變成真正社群的秘密配方。
“街頭文化”和“奢侈品”之間的界限沒(méi)有被打破，只是變得扁平了。
Virgil Abloh在2014年告訴BoF，“我只是希望我們能做到James Jebbias、Shawn Stüssys那樣……所有這些街頭服飾傳奇，我們有責(zé)任接過(guò)他們的工作?！边@確實(shí)很有先見(jiàn)之明，那一刻更像是某種轉(zhuǎn)折點(diǎn)。那篇采訪的標(biāo)題是《街頭服飾的新衛(wèi)士》（Streetwear’s New Guard），啟發(fā)了Farfetch近期以6.75億美元收購(gòu)那家公司的名字——New Guards Group。這家總部位于米蘭的公司近年孵化了最受人們熱議的時(shí)裝品牌，包括Off-White、Palm Angels、County of Milan和Heron Preston。
現(xiàn)在一切又回到了原點(diǎn)。2018年，在文化挪用丑聞之后，Gucci重啟了與Dapper Dan在紐約哈林區(qū)原本停業(yè)多年的精品店。韋斯特的Yeezy系列以及他與阿迪達(dá)斯的持續(xù)合作已經(jīng)成為流行文化（以及政治文化）的熱門話題。DJ與街頭服飾品牌Been Trill的三位成員——Heron Preston、Matthew Williams和Virgil Abloh，都憑借自己的力量成為了響當(dāng)當(dāng)?shù)臅r(shí)裝人物。
即便是Kim Jones（他的第一份工作就是在街頭服裝經(jīng)銷商Gimme Five，這是Michael Kopelman創(chuàng)辦、Stüssy和Supreme最早的批發(fā)商之一）也完成了兩個(gè)“閉環(huán)”。首先是2017年Supreme與Louis Vuitton的聯(lián)名合作，以及最近與Shawn Stüssy在Dior最新男裝秀的合作。在新奢侈品世界里，令人渴望的不再是高昂價(jià)格，而是文化價(jià)值。Supreme和Stüssy的成功故事建立在這樣的前提上：一整個(gè)梯隊(duì)的時(shí)裝愛(ài)好者都被時(shí)裝界忽略了。所以他們用自己的方式、一種被忽視的市場(chǎng)的文化代碼再造時(shí)裝。這個(gè)過(guò)程中，他們幫助時(shí)裝和街頭服飾創(chuàng)造了一種新的通用語(yǔ)言。
Virgil Abloh入主Vuitton,以及Shawn Stüssy與Dior合作，并不意味著街頭服飾的地位提升了，而是奢侈品走進(jìn)了新的戰(zhàn)場(chǎng)。奢侈品從街頭服飾得到的最重要經(jīng)驗(yàn)不是類似Drop式上新、或是聯(lián)名合作，或者是運(yùn)動(dòng)服飾和軍裝的經(jīng)典美學(xué)；相反地，街頭服飾的風(fēng)格遺產(chǎn)建立在強(qiáng)大而自信的品牌身份認(rèn)同及其共有的價(jià)值觀。這樣的價(jià)值觀誕生在一個(gè)“Do it yourself”的創(chuàng)意世界，夜店文化、朋克、雷鬼和嘻哈音樂(lè)文化等等。新的奢侈品誕生在創(chuàng)意人士的手中，他們編寫自己的游戲規(guī)則，并因此功成名就。我們?nèi)缃穸荚诎凑账麄兊囊庠感惺隆?br>
